EFE.
Hedi Slimane tiene claro el look que persigue en Saint Laurent: pantalones ajustados y chupas rockeras, como ha quedado patente en el que era uno de los desfiles más esperados de la semana por las expectativas que despierta este cambio de rumbo en la “maison”.
Forjado en el diseño de moda masculina, Slimane presentó una colección que mantiene los guiños a la cultura estadounidense, desde botines casi camperos con hebillas, al pañuelo anudado al cuello tipo “cowboy”, pasando por las cazadoras de instituto.
Los modelos, extremadamente delgados, con pendientes, gomina y, en ocasiones, pintalabios rojo, vistieron unos pantalones que no podían ser más estrechos y que dejaban ver los tobillos, a veces cubiertos por calcetines blancos.
Las americanas disfrutaron de una doble identidad -en largo o en torera- y de una gran variedad de estampados y texturas, ya sea con impresiones de piel de leopardo, de tablero de ajedrez, en cuero o con destellos tornasolados.
El vinilo dio brillo a los pantalones, mientras que las “paillettes” y las tachuelas se encargaron de las partes de arriba, en una colección dominada por el negro, con presencia importante del dorado y con toques en rojo y rosa.
En la primera fila, Pierre Bergé, quien fue pareja y colaborador del modisto Yves Saint Laurent, mostró su confianza en el diseñador franco-italo-tunecino. Interrogado antes del desfile por el trabajo del director artístico en los últimos meses, en declaraciones a Efe, Bergé contestó: “menos mal que ha llegado (a la casa)”.
También asistieron al espectáculo que se celebró en el Grand Palais la actriz mexicana Salma Hayek y su marido François-Henri Pinaud, presidente del grupo al que pertenece Saint Laurent, el rebautizado Kering, y la directora de la revista “Vogue”, Anna Wintour.
Lanvin se aventuró a romper el imperio del pitillo y defendió el pantalón ancho, que construyó trajes holgados con americanas largas y amplias.
El diseñador holandés Lucas Ossendrijver, responsable de la línea masculina de la firma, preconizó el regreso de la riñonera, diseñada en forma rectangular.
En una colección innovadora, Lanvin desplegó cinturones de los que cuelgan flecos de cuero por uno de los laterales, “shorts” súper cortos, y camisetas de tirantes de estilo deportivo con franjas de varios colores y brillos.
El morado, salmón o azul claro, en sus versiones más resplandecientes, recubrieron conjuntos de pantalón de tiro bajo y camiseta suelta, en una colección para primavera-verano en la que abundaron las gabardinas.
La firma francesa Agnès B. presentó sus diseños en un “showroom” que articulaba en nueve estancias las nueve referencias de la temporada: ocho personajes -de un japonés a un “broker”, pasando por un rockero y un “gentleman"-, y un homenaje al actor James Dean.
Los estampados ganaron la partida a las formas: algunas fotografías reales se imprimieron en varias prendas, y las flores decoraron camisas, ya sea en versiones naturales de rosas rojas, como simbólicas de colores imaginarios.
Agnès B. ha recreado la icónica cazadora roja que vestía Dean en los años 50 en “Rebel Without a Cause” (“Rebelde sin causa”), ha creado botones en forma de rayo y ha dado la vuelta a la americana para construir un nuevo modelo.
La marca, que presume de producir el 40 por ciento de sus colecciones en Francia, fabrica sus zapatos en España y sus prendas de alpaca en Perú.
“Vamos a los países que producen la materia prima para que disfruten del valor añadido de la fabricación”, explicó la diseñadora Agnès Troublé a Efe.
El japonés Rynshu confeccionó prendas únicamente con encaje blanco, explotó el neón anaranjado y propuso calentadores de lurex para la próxima primavera-verano.
