“Es una nueva etapa de Azzaro y mantenemos el espíritu del creador, pero simplemente como referente”, precisó a Efe Castejón, que junto a su compañero está instaurando “códigos nuevos”.
Para Maillard, el ambiente de Azzaro era “muy blanco y muy negro”, y aunque mantengan esta clave “ha habido una explosión de color con un verde esmeralda, un rojo, un azul noche, y luego unos colores verde agua o malva”
Estos dos diseñadores trabajan juntos en Madrid y compaginan desde hace más de un año la dirección artística de la casa francesa con la firma que fundaron en 2009, Alvarno.
Consideran que la luz y energía que desprenden sus diseños se lo ha transmitido el hecho de vivir en España, “esta alegría que hay siempre en la calle y con la gente”, puntualizó Maillard.
La colección que presentaron hoy en los fastuosos salones del palacete Le Marois, junto al Grand Palais y los Campos Elíseos de París, congregó diseños inspirados en el pelaje de la pantera, con el que jugaron a las transparencias y los brillos.
Las manchas del felino se han desarrollado “de una manera muy geométrica y un poco futurista, un poco galáctica, y son las que van a desprender la luz”, dijo Castejón.
Azzaro creó unas formas irregulares que recubrió de lentejuelas y cristales, además de reproducir en cinturones, brazaletes y collares metálicos.
Maillard explicó que las paredes completamente recubiertas de espejos de su “showroom” en la calle Faubourg Saint-Honoré les inspiraron en sus diseños y esto se apreció sobre todo en los modelos que incluyeron piezas relativamente grandes, “como un espejo roto”.
El rastro del felino también se observó en el relieve sobre el cuero y en las aperturas en forma de rasgadura de garras.
Los drapeados y extensiones en muselina fueron el contrapunto de los minivestidos de un recital que no pudo evitar recordar los años setenta de la “jet set” a la que se dirigía Loris Azzaro, un modista nacido en Túnez de padres sicilianos, que falleció en 2003.
Si bien la casa ha mantenido activas otras divisiones, desde 1984 no desfilaba en la Alta Costura, en un circuito “off”, al margen del calendario de la Cámara Sindical, en el que también se organizó el espectáculo de los nuevos directores creativos.
“Podemos seguir este patrón, eso no es de gran relevancia siempre y cuando haya prensa que quiera estar y clientes y compradores que quieran verlo”, aseveró Castejón.
Esta muestra marcó otro hito, el de la vuelta a la Alta Costura de la creación española, de la mano de Castejón, que aseguró sentir “mucho orgullo” de representar a su país, sobre todo en París, “la cuna de la moda”.
La Semana de la Alta Costura de París ha acogido a lo largo de su historia a modistos españoles como Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Paco Rabanne o Josep Font, cuyo último desfile fue en julio de 2009, tras cuatro temporadas consecutivas.
Castejón se formó en el FIT (Fashion Institute of Technology) de Nueva York e inició su carrera profesional en la firma de moda Óscar de la Renta, para seguir en Givenchy, Alexander McQueen o Fendi.
Maillard estudió en la parisina École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, antes de trabajar junto a Karl Lagerfeld durante 15 años.
Esta experiencia les permitió conocer unos talleres con los ahora han vuelto a trabajar, aunque esta vez son ellos quienes llevan las riendas.
En cuanto al equipo interno, algunos profesionales que trabajan desde hace más de 25 años en la casa consideran que con ellos es “como si volviera el espíritu Azzaro”.
“Todo ese amor lo transmiten en cada costura, cada detalle, en cada piedra que bordan a mano”, pensó en alto Castejón.
Mercedes Álvarez
