“La gente empezó a interesarse por Perú en términos generales a través de la comida, y hoy día Perú vive un momento glorioso dentro de la gastronomía mundial”, señaló Bianchi en una entrevista con Efe.
Bianchi, quien junto a la feria internacional Panamá Gastronómica realizará el I Foro Latinoamericano de Periodismo Gastronómico del 23 al 25 noviembre próximo, en la capital, destacó que los peruanos han viajado por todo el mundo con un solo plato: el ceviche.
La experta, que tiene un libro publicado sobre el tema con el chef peruano Virgilio Martínez, reconoce que todos saben que esta vianda no solo es peruana y que en casi en toda la región se hace, pero con la diferencia de que los peruanos incorporaron a este plato su historia, su cultura y sus raíces nativas.
Chef y escritora italiana-brasileña, Bianchi, nieta de una indígena Tupí-Guaraní, consideró que “una cocina necesita historia y necesita una conexión con los primeros habitantes de la tierra”.
Por ello, manifestó que no cree que sea posible en Latinoamérica “desarrollar una raíz profunda culinaria sin tener una integración total con los pueblos indígenas”.
En ese sentido, Perú “es un caso de estudio y una prueba de que cuando un Gobierno descubre la importancia de la gastronomía como un tema, como una herramienta cultural, ocurre que se abren puertas para todo y para todo tipo de negocio”.
“Porque Perú ha gestado una gran herramienta, Perú probó a toda Latinoamérica que cuando el Gobierno cree en esto e invierte en esto, transforma su país, con un plato, en una potencia mundial”.
Miembro de “The Guild of Food Writers” (Reino Unido) y también colaboradora de la “Guía De Los 50 Mejores Restaurantes Del Mundo”, Bianchi defiende que la parte “más fuerte” de la cultura de un país “son sus platos” en los que hay, indicó, “un montón de posibilidades de transmitir lo que somos de verdad”.
En el caso de Panamá, país con el que tiene tres años de haber entrado en contacto, la chef y escritora resaltó que está pasando por “un movimiento de cambio cultural muy importante” en relación con su gastronomía, del que no todos se han percatado, pero sí un grupo de chefs jóvenes.
Este grupo de cocineros, de acuerdo con lo que afirma haber observado Bianchi, está desarrollando una “gran revolución” intentando poner a Panamá “por primera vez en el mapa mundial con sus platos”.
Recordó que en la primera ocasión que estuvo en Panamá vio a estos jóvenes que se iniciaban en la cocina, copiando a los grandes chefs del mundo, pero que hace cerca de un año y medio están haciendo una cocina que “es una revelación del Panamá moderno” y están “descubriendo los productos” para ello.
La experta en viajes puso como ejemplo al chef panameño Mario Castrellón, quien junto a otros de sus colegas está descubriendo nuevos productos y particularmente estudiando los que son endémicos y originales de Panamá.
También ha examinado, explicó, que esta generación de nuevos cocineros está “muy interesada en comprender mejor sus raíces, el origen de su gastronomía, principalmente lo que hace a Panamá distinto de sus vecinos en términos gastronómicos”.
La experta destacó que este proceso de hacer una cocina única que tenga el reconocimiento internacional tiene que pasar por “una revolución interna dentro de casa, de autoconocimiento, de una valorización interna de tus productos, de tu cultura, de tus raíces”.
Bianchi insistió en que estos orígenes y raíces de la cocina panameña, al igual que las de otros países latinoamericanos, están en los grupos indígenas “que fueron los primeros cocineros de este país”.
Empero, la escritora y chef dejó “para la próxima vez” la respuesta sobre a qué plato le ve el perfil con el que Panamá se pueda convertir en potencia mundial gastronómica como Perú, ya que, dijo, “muchas veces los platos más populares de la gente no son necesariamente los platos más emblemáticos de una nación”.
“Para poder responder esto tengo que conocer lo suficiente todas las regiones de Panamá y sus tradiciones. También quiero conocer la cocina de algunos pueblos indígenas”, remarcó.
Fabio Agrana
